Варенье осталось неопознанным, но вкусным.
Стоил завтрак 10 евро. На улице можно было найти вариант и подешевле, но мы решили пойти простым путем.
Декоративные тарелки на стенах зала:
Познакомившись поближе с греческим английским, я в первый же день обнаружила, что понимать греков несравнимо легче, нежели британцев. Т.к. язык им не родной, греки, как и русские, произносят все английские слова отдельно друг от друга, кроме того, с русскими интонациями.
После завтрака вышли на улицу. Сам отель:
Центральная площадь, тенистая и тихая с утра. На таверне слева написано "псистария", что означает гриль-бар (не пробовали).
Неподалеку высилась колокольня с часами, отбивающая со звоном и полное число часов, и каждые полчаса по удару.
Площадь с вековыми деревьями была самой плоской частью города. (Сейчас вдруг догадалась, что "площадь" и "плоско" - однокоренные слова).
Дальше, куда бы мы ни пошли, приходилось подниматься в горку.
Каждый клочок земли был занят чем-нибудь полезным: кафешками из двух столиков, поленицами дров (значит, камины не роскошь, а необходимость), цветами, вывесками, ступеньками.
Заправка в греческом городке ютится на паре квадратных метров:
Вот и разгадка, почему большинство заправок не работает после 19.00 и в воскресенье: это мелкий частный бизнес. Встал с кровати утром, умылся, спустился со второго этажа на первый, включил свет в гараже, позаправлял страждущих, выключил свет в гараже, поднялся на второй этаж ужинать. Во время летней сиесты, может, уходил поспать часок-другой:).
Фармакейо Наталии Анфумиади.
Обрабатывая фотки, я часто, максимально приблизив объявления или рекламу, с помощью гугл транслейта и греческой клавиатуры переводила написанное. Иногда получала совершенно неожиданные результаты, как с аптекой, что выше на фото.
На стекло были приклеены три листка бумаги. В центре написано "Кашель? Больше нет!", а справа "Насморк? Больше нет!".
А крайнее левое объявление гласит: "Вши? Больше нет!"
Судя по всему, проблема распространена совершенно так же, как кашель и насморк в холодное время года (и, видимо, повсеместно). Последний раз о вшах я слышала в 90-м году, когда мама мыла мне голову бурой хренью из бутылочки, поэтому считала, что это совсем уже исчезающая редкость в наше время. Оказывается, нет.
Наружная витрина ювелирного магазина.
Вспоминается цыганский барон из Румынии (тут недалеко).
Еще к вопросу, как обустроить входную зону на половине квадратного метра.
На школьной спортивной площадке дети стучали баскетбольными мячами. Был последний понедельник сентября, и я даже почувствовала себя немного неловко: шляемся в 9 утра понедельника нога за ногу, фотографируем, а люди, между прочим, учатся, работают.
Полиция тоже работает. Тишина, начинающаяся жара, ленивый рыжий кот среди парка полицейский машин (в количестве трех штук).
Могу себе представить какую-нибудь драку горячих греческих парней, и тогда все три машины выезжают гуськом на место преступления, распихивают арестованных на задние сиденья и привозят в участок, а потом к ним приходят пожилые матери-гречанки в длинных черных юбках и стучат клюкой по решетке, обещая надрать великовозрастному паршивцу задницу.
Уже дома приблизила фото - кто-то держит на балконе бутылку вина (в правом верхнем углу).
Почтовый ящик.
Греки же называют свою страну Эллада, а себя - эллины. Благозвучное название по сравнению с тем, что распространено за пределами страны (у меня ассоциации, например, с гречневой кашей и грецкими орехами, да еще и в ужасной их смеси).
Купили магнит в сувенирной лавке. Следующий раз нужно приобрести деревянную посуду - оказывается, ее изготовление - это традиционное ремесло в Мецово.
Вот эти декоративные доски я бы купила все три. Это же наивное искусство, типа грузинского Пиросманишвили.
А вот по этой дороге мы вчера въезжали. И сейчас опять ею воспользуемся.
Но все оказалось не так просто. На развязке мы свернули немного не туда (точнее, не на "развязке", а на разветвляющемся серпатине).
И через пять минут увидели магистраль Эгнатия Одос далеко внизу. Некоторое время мы еще ехали, думая, что вот-вот будет съезд на нее (он должен был произойти не в том месте, где был въезд вчера вечером).
Потом заподозрили неладное и поехали обратно. Много позже, посмотрев карту, я догадалась, что мы с полчаса ехали по старой дороге, связывающей западный край Греции с восточным (той дороге, которую недавно заменили автобаном). Качество асфальта, кстати, на ней было очень даже на уровне.
И очень хорошо сделали, что построили автобан. Иначе пришлось бы ехать так:
Я отметила стрелками, где идет старая дорога. То есть мы как бы "выехали" из правой части фотографии, добрались до ее левого края (попутно незаметно взобравшись на горку), а затем принуждены были бы снова направиться в правую часть, только уже на несколько сотен метров выше.
Со второй попытки мы выехали правильно, вернулись по магистрали немного назад и свернули на нужный поворот в Метеоры. Нужно было доехать до города Калабака, в окрестностях которого находились знаменитые скалы.
Всего 86км, но я опять не учла, что это серпантин, и уж тем более не знала, что впереди нас пристроится фура.
Следующие два часа мы ехали за ней. "ВоДИлас Хеллас" - читала я надпись на дверцах, и понимала слово "хеллас" исключительно как "адский" (hell). На самом деле там было написано "Эллинский метеор" ("волидас" - "болид").
Практически всю дорогу была двойная сплошная, и даже если бы можно было ею пренебречь - встречная полоса просматривалась плохо.
Сзади нас вырос огромный хвост из других машин, и хотя Гена оставлял промежуток между собой и адским водилой, чтобы желающие могли нас обогнать, - дураков не нашлось. Весь хвост терпеливо полз со скоростью 40 километров в час. Влево-вправо. Влево-вправо. Влево-вправо. Меня жутко затошнило, и я уже обдумывала возможность открытия двери на ходу, если вдруг потянет того-этого. В светлом промежутке посмотрела на карту, увидела, что мы проехали только восьмую часть пути и застонала в ужасе, требуя, чтобы мы развернулись и поехали обратно. Это тоже было невозможно.
Сначала невозможно, потом притерпелась, так что до Метеор мы все-таки доехали. Вот они, встают на горизонте.
Перед тем, как ехать в монастырь, наконец, купили в Калабаках местную симку, заметив вывеску с логотипами сотовых операторов (справа).
Точнее, Гена купил, пообщавшись с продавцами на своем китайском английском. Это было замечательно. Вспоминаю, как полтора года назад в Праге я, "теплея от стыда" ("12 стульев"), сказала продавцу "Ай вонт ту бай сим-кард Водафон". Теперь же было кому это сделать за меня:).
Вот так и живешь под сенью нависающих серых скал.
Блин, они еще и в дырках. Пугающее зрелище.
Скалы эти знамениты тем, что на них расположены шесть действующих православных монастырей (раньше было больше). Хотя первый и ближайший из них, например, уже только номинально действует и открыт для туристов. Братия перебралась в дальние скиты.
Дырки (на самом деле, пещеры) сотни лет назад использовались затворниками (монахами-отшельниками).
Кстати, православие в Греции - официальная религия, статус которой закреплен в Конституции. Это не навязанное извне решение, но естественный порядок вещей в стране, 80% населения которой причисляют себя к верующим православным христианам. Даже в пункте мобильных продаж можно увидеть стоящие в уголке иконы.
Вот, собственно, и сам скальный монастырь, освященный в честь св.Николая Анапавсаса (фамилия первого монаха согласно Википедии).
Можно было проехать дальше по дороге и посетить все шесть, но мы решили ограничиться одним (остальные, возможно, когда-нибудь в будущем). Все монастыри труднодоступны и требуют подъема по многоступенчатым лестницам, поэтому для затравки хватило одного.
Каменная баба в просвете между скал. Или у меня разыгралась фантазия.
Небольшой иконостас по пути.
В самом здании можно было бесплатно осмотреть первый уровень с церковью св.Антония, а затем подняться выше, и за плату в два евро осмотреть собор второго уровня, расписанный фресками 16-го века. Гена не проникся и не пошел.
Я не настаивала и сходила одна, перед входом надев на шорты юбку напрокат, точно такую же, какую выдают в наших храмах для посещения.
Вот и весь маленький собор, площадью, наверное, 18 кв.м, как вся наша комната в квартире. Притвор:
По-видимому, некогда населявшие монастырь монахи, причисленные после смерти к лику святых.
Средняя часть храма и алтарь:
Фреска, изображающая Адама, нарекающего имена животным. Иконописец Феофан Стрелидзас нарисовал всех известных ему тварей и даже дракона:).
Виды с обзорной площадки. В расщелине можно увидеть другой монастырь:
И здесь, на вершине скалы:
Далее мы сошли вниз, сели в машину и благополучно проехали остаток пути.
Сначала до Игуменицы, порта на севере западной стороны полуострова, где впервые увидели море на расстоянии вытянутой руки. Гена резко затормозил и выбежал снимать панораму (это, правда, не она).
Затем спустились вдоль побережья на юг до самой Большой Парги (первая гостиница у нас была в ее пригороде Лихносе).
Пост разросся уже до неприличных размеров, поэтому описание отеля оставлю на следующий раз. Покажу вид с балкона:
Через четверь часа с момента заселения мы сползли вниз до галечнего одноименного пляжа (Лихнос) и первый раз в жизни окунулись в море, уже после заката. Теплая, "мягкая" вода (почему-то она не казалась упругой, как в торфяных мещерских озерах) с необычным, никогда не пробованным вкусом морской соли. Легкий прибой, и ни души на пляже.
Потом поужинали в таверне на берегу
и легли спать с открытым балконом.
Я полежала некоторое время, потом встала и распахнула ставни-дверцы так, чтобы видеть море с кровати перед тем, как заснуть.
Тишина нарушалась только шумом прибоя, и я вдруг поняла, что вестибулярный аппарат у меня никакой. Потому что от одного только этого звука меня заметно качало внутри, теперь уже вверх до макушки - вниз до пяток, вверх-вниз, вверх-вниз. С этим ощущением я и заснула.
